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我d魚有d白色一點點o係個身度....

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我岩岩學養魚 宜家養左熱帶魚10日左右,有水草! 發覺魚身有d白色一點點咁既野... 唔知咩事...之後死左3條係同一樣魚 其他唔同既就無死到... 又唔係打死..我發覺有一條係唔食野! 請多多幫忙呀!!! 更新: 金魚萬能魚病劑<----依個係咪一定可以醫到呀??? 好急呀...係有白點病係咪呀?

最佳解答:

呢到寫得好好,所有魚友應該都要睇睇 《導致白點病的原因》 有很多魚友一直有個錯覺,以為缸中水質差、水温驟變等因素, 就是自然導致魚生白點病的主要理由。其實以上通通的都只是 「誘因」,真正導致白點病的「主因」,是源自外來感染。 道理很簡單,白點病是要有白點蟲的存在才能引起的,若缸中並 不存在它的成蟲或孢子,或在過去的兩個月內未有發生過白點病, 那麼無論水質有幾差,或水温驟變得有幾厲害,根本亦沒有發生白 點病的可能。唯一的可能性,就是從外來引入源頭;而最普遍的源 頭,就是來自新買的魚和草。 《白點病的治療方法》 要做到冶療白點病時可以得心應手,除了要先了解一下白點蟲的 生命週期外,還要非常清楚以下一點: 現階段還沒有任何辦法或藥物,可以有效地將巳經成功鑽入魚身 表皮的白點蟲成蟲或孢子殺死的;只有待白點蟲完全離開寄居體 後,才會出現徹底攕滅它們的機會。 明白到以上的話,就可以開始進行以下的作戰計劃: 步驟一:「冷靜」 → 看清楚那是否真的白點,再冷靜地判斷相應的對策。 有很多養魚新手一見到魚的頂鰭或尾鰭有一點白色的物體, 或甚至乎發現魚有擦身的情況出現,就斷定那是白點病, 跟手以為世界末日來臨,又撈魚又加温又落藥,結果得不常反。 其實魚鰭上有白點物體,很多時都只是因為「打交」或 「撞木撞石」所致,而擦身等情況亦會在魚鱗因先前受損, 再而痊癒時發生,胡亂地加温落藥,後果也不用多說。 所以先要冷靜地作出觀察一段時間,在肯定那是白點病後, 方才因應環境而作出適當的治療部署。要知道白點病本身並不可怕, 極其量只可以用「煩」來形容,真正可怕的是那些只顧心驚而又不 懂得去處理的人;現實裡導致死魚的罪魁禍首,往往並不是白點蟲, 而是人。 步驟二:「隔離」 → 輕微病患的魚留在大缸中治療,嚴重病患的魚撈起放落醫療缸分開治療。 理論上,白點病是適宜整缸處理的。因為就算缸中只有一兩條魚出現白點, 好有可能白點蟲在缸中已經經過了一次或以上的生命週期, 撈走有白點的魚亦不代表水中、草上沒有白點蟲的孢子或底牀上沒有 它的成蟲正在分裂當中,所以最有效和最徹底的方法還是整缸處理。 其實,除非在別無他選的情况下,個人一直不甚主張每每將所有 病魚撈走放在醫療缸治療。因為病魚本身巳十分虛弱,就算在醫療缸 中水質有幾相似、水温有幾相同,但始終都會有所差別,而且在一個 新的環境之下,或多或少都會使病魚受驚,令其更加虛弱,進一步減 低其抵抗力,治療上往往會因而更為困難,轉缸過程若處理得不好的 話甚至會令病魚比白點蟲還要先行一步。 不過若當中遇有嚴重病患的魚,在這種迫不得意的情況下,撈起它們 分開治療還是有需要的,因為這樣可避免大缸中輕微病患的魚受到再 進一步的感染,亦直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。 如果本身已有醫療缸一直在運作著的魚友草友們,隔離的程序會比較簡單, 做足對温對水就可以了;而對於那些沒有醫療缸,而需要臨時開一個的 朋友們,亦不需要驚惶,可以試試以下的簡易開醫療缸方法: 準備一個細玻璃缸,正常來講一呎或以下已經足夠,方便日後易於收藏 魚缸最好有蓋(書本、雜誌都可以),恐防病魚因厭世而跳缸自盡 準備一個流量適合的掛濾,每小時流量是魚缸容積的3至4倍巳經足夠, 太大的話會只會加快水流,迫病魚運動量增加而令其更加虛弱 在大缸中抽少量正在使用的白棉放入掛濾當中作為唯一的濾材 準備弱燈一支,避免强光令魚受嚇,W數唔重要,可以清楚觀察當中魚隻便可 準備氣泵一個,弱的便可以,太强的話只會增加水流,要24小時打氣幫補 準備小型暖管一支,半水上型的較好,方便調教温度,另加温度計一個 弱酸性的魚可在缸底舖少量ADA黑泥增加水的酸性,弱鹼性的魚清缸就可以 用大缸中的水開缸,千萬不要用新水,有黑泥的話要用膠袋舖泥面再 慢慢落水,盡量避免衝擊而令水變濁 先運作約半至一小時,待水開始清和温度與大缸相約的時候,就可以對水對温落魚 步驟三:「加温」 → 慢慢地或分段地將水温調高至28℃或以上,但不要超過30℃。 調高水温的目的,就是要加快白點蟲在魚體身上的生長速度, 催化它們成熟然後脫離魚體;另一方面,此舉亦有助縮短水中 那些白點蟲孢子的壽命。 不過,有很多養魚新手一直有個誤解,聽別人講話加温, 就以為水温愈高就等同愈好,有些甚至會將水温調高到32℃或以上, 殊不知道此舉只會令病患中的魚更加快和容易死亡! 其實當水温24℃至26℃時,整個白點蟲的生命週期只會 得約48小時,亦即2日,已經夠快有餘。過份地加温,只會令病魚 的新陳代謝過快,直接使其更加虛弱,病情嚴重的魚會往往因負荷不 了以致死亡。再者,過份地高温亦會對缸中的水草構成一定的壓力, 輕則葉黃草溶,重則枯萎,而且還未計對缸中其他生物如蝦、螺等的影響。 所以切勿盲目地加温,因為此舉「只有百害,而無一利」。 另外在加温的同時,大家還要注意水中的溶氧量。要知道當水温愈高, 水溶氧量就會愈低,但生物耗氧量卻會增加,而且當魚隻因病虛弱時, 對氧氣的要求會比平常為多。因此大缸中最好在關燈後打氣幫補, 而醫療缸中則要24小時打氣。 步驟四:「落鹽」 → 大缸中用不高於0.3%濃度的鹽水進行維期約3至5日的藥浴, 醫療缸中用不高於0.5%濃度的鹽水進行約1至2星期的藥浴, 兩者所需的實則時間均要視乎進展而定。再嚴重的話,病魚可以先 以1.5%的濃度去進行藥浴,時間以半小時為極限,視乎病魚的大 和體質而定,完成後再放落醫療缸治理。 何為0.3%的濃度?計算的方法很簡單,濃度0.1%就是以 100g的鹽加入100L水當中。舉個例子,個缸150L水, 要達到0.3%濃度的話就要落450g的鹽,如此類推。 至於落甚麽鹽,幼鹽或粗鹽,分別則不大,只要是餐桌鹽便可, 但個人一直比較喜歡用供食用的海粗鹽,貪其雜質較少而且未經漂白。 另外由於現在不是煲湯,落鹽時千萬不要將鹽直接灑落缸, 要先要用暖水將其完全溶解,才慢慢地、均勻地倒入缸中。 假若一個不留神,落多了鹽量,令魚出現沉底無神或大口大口呼吸 等症狀時,亦不需要驚慌,換水就已經可以解決問題。 用鹽的好處,除了效果顯著之外,最大的優點是它十分可靠,並不會 對已建立的硝化系統產生任何不良的影響,而且濃度若不超過 0.5%的話,對水草本身亦影響有限。其實坊間巳經有很多 「完全無敵超級摧毁白點蟲藥」,當中亦不乏功效顯著的, 例如孔雀石綠(Malachite Green),或甚至乎有些好似如TDC(Taiyo Diseases Control)等,標明會自動分解,不需要換水,十分安全云云。 可靠或可信與否,個人不敢莽下定論,只知道用這些藥時切記要將 UV燈關掉,以防令藥物因氧化而產生有害物質,亦無辦法為大家 提供任何進一步的測試資料;不過既然鹽本身巳經好使好用,又肯 定不會對缸中的草或其他生物產生未知的副作用,家中的廚房亦有 大量,價錢又平,更一定可以和UV燈共同使用來達致更佳的效果, 何樂而不為呢? 步驟五:「換水」 → 大缸中隔日換水四份一,醫療缸則隔日換三份一,直至療程完成, 而每次換水均要保持鹽份的濃度。 其實水並不需要太密地換。換水的目的是要:一)減低水中所含白點蟲 活孢子的數量,二)將死去的白點蟲成蟲或孢子帶走而令水質在治療的 過程中得到改善。要明白就算如日常管理中的換水,都會為缸中的生物 構成一定程度的壓力,更何況是正在生病中的魚。換水太密或太多只會 令病魚更虛弱,更難快速痊癒。 另外換入的水要保持適當的鹽濃度,例如大缸中換走50L水,新換入 的50L水就要在先前加入150g的鹽以維持0.3%的濃度,當然不 要忘記加定水劑(除氯和除重金屬),而且可能的話,要盡量避免温差 的出現,在冬天時最好先為新水加温,等新水達到和大缸一樣的温度時, 才好加入缸。 當完成整個療程後,亦即是白點病被完全治癒後,亦無需要將大缸內的水 一下子全部換走,只需先換三份一,然後再照平常一樣

其他解答:

因為d魚有病, 開始甩鱗... 甩左鱗就會見到d白色一點點既野 我有個fd又係咁... 但係解決方法我就唔識喇= =
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